자작캠핑카DIY

디월트 드릴은 전문가들이라고 해야 하나요? 목공을 하는 사람들은 대부분 가지고 있는 드릴 중에 하나인데요. 노란색의 세련된 디자인 때문인지 젊은 사람들도 집에 공구하나 쯤 들여놓으려고 알아보다가 많이들 사는 공구 중에 하나죠. 디월트 공구가 많이 있지만 오늘은 디월트 임팩 드릴에 대한 추천과 디자인별 스펙을 비교해 보겠습니다. 임팩 드릴을 구매할 예정이라면 반드시 도움이 될만한 내용일 것입니다.  

 
임팩드릴은 회전 방향으로 타격을 주면서 돌기 때문에 나사못을 조이거나 푸는 데 사용하는 공구입니다. 일반 목공만을 위한 드릴은 12v를 많이 사용하는데 보통 12v 임팩드릴은 디월트 제품보다는 아임삭이나 웍스 등 경량화된 제품을 많이 선호하고 디월트 임팩 드릴을 사는 사람은 20v 임팩 드릴이 필요하여 구매하는 경우가 많이 있습니다.(기리를 내고 벽을 뚫는 용도로 사용하는 드릴이 아닙니다.)
디월트 공구가 다른 임팩 드릴에 비하여 힘이 좋아서 20v 임팩 드릴을 고를 때는 디월트 임팩 드릴을 많이 사용한다고 보시면 좋을 것 같습니다. 저 역시 12v는 웍스 제품을 사용하고 있고 회사에서는 아임삭 제품을 사용하고 있습니다.
디월트 임팩드릴은  DCF(디월트 무선 드라이버의 약자) +모델번호+제품구성 이렇게 3세트로 제품을 표기합니다.

개인적으로 디월트 드릴 중 가장 괜찮다고 생각하는 드릴은 DCF850입니다. 본체만 팔게 되면 DCF850N이라고 표기하고 배터리 충전기과 배터리가 세트로 있으면 DCF850P2A로 표기합니다. 처음 구매하는 것이라면 당연히 DCF850P2A로 구매해야 합니다.

보통 전장 길이가 130mm인 것에 비하여 최단 길이인 101mm인 것이 가장 큰 이유 중에 하나인데 작업을 하다 보면 30mm 차이가 정말 크다는 것을 실감할 수 있을 것입니다.

저 같은 경우에는 DFC809와 DFC850 두 개를 사용하고 있는데 일부러 엄지손가락으로 크기를 비교하여 사진을 찍어 봤습니다. 별거 아니라고 생각하실 수도 있겠지만 좁은 공간에서 작업을 해야 하는 경우 이 30mm의 차이 때문에 쉽게 할 수 있는 것도 플렉시블 드라이버를 사용해야 하는 번거로움이 생길 수 있습니다. 
크기가 작다고 해서 모터의 성능이 떨어지는 것도 아니고 무게도 적게 나가서 사용하는데도 편리합니다.

가격은 DCF850이 16만 원 DCF809가 12만 원대로 4만 원 정도 차이가 나는데 배터리 가격과 비교하면 가벼운 수준입니다.
스펙차이를 보시면 알겠지만 회전수 차이가 거의 나지 않고 1~3단까지 조절할 수 있어서 초보자가 사용하기에도 편리한 장점이 있습니다. 이 2개의 모델을 비교한 것은 제가 가지고 있는 모델이기도 하지만 DCF850이 출시되기 전에 DCF809가 가장 많이 팔린 모델이기도 하기 때문입니다.
 

검색을 하다 보면 분당타격수나 토크수도 확인할 수 있는데 분당타격수는 말 그대로 분당 몇 번을 타격하느냐인데 임팩 드릴이 해머 드릴과 같이 콘크리트에 기리를 내기 위한 것도 아니고, 못을 박는 용도인데 20V라고 하면 직결피스로 웬만한 철판은 무리 없이 조일 수 있습니다. 토크수는 드릴의 힘이라고 보시면 되는데 자동차 의자와 같이 안전과 관련된 볼트는 12V로는 풀기 힘든 경우가 많이 있습니다. 안전과 관련된 레일 같은 경우에도 12V 임팩으로는 절대 풀리지 않습니다. 이런 것들을 풀기 위해서는 토크수가 높아야 합니다. 회전수가 높다고 토크가 높은 것은 아닙니다. 

디월트 임팩 드릴을 고르는데 있어서 도움이 되었으면 좋겠다는 마음으로 드릴의 스펙에 대하여 정리를 해봤습니다. 임팩드릴 추천 이 외에도 궁금하신 점이 있다면 댓글로 달아주세요. 

노지 캠핑을 하기 위해서 반드시 필요한 것 중에 하나가 인산철 배터리 일 텐데요. 오늘은 인산철 배터리 가격(각형셀 자작) 및 파워뱅크를 만드는 과정에 대하여 알아보겠습니다.
 

인산철 배터리 가격(각형셀 자작)

인철철 배터리의 가격은 재조사별로 다양하겠지만 자작 배터리 기준으로 설명을 해드리겠습니다. 인산철 배터리를 만들 때 가장 필요한 것이죠. 각형셀인데요. 셀은 원통형, 파우치형, 각형 등 여러 가지가 있는데요. 캠핑카 배터리 자작에 가장 많이 사용하는 것은 각형셀입니다. 아무래도 각형셀이 원하는 모양으로 만들기 편하고 내구성이 있기 때문일 텐데요.
3.2 볼트 기준 최소 4개가 필요합니다. 

제가 구입한 각형셀은 아래 제품입니다.(제품정보 사진클릭)

이번에 각형셀을 이용하여 만들어본 인산철배터리입니다. 1개당 용량은 200A 짜리인데 이런 식으로 직렬로 연결한 것
2세트를 병렬로 연결하면 400A가 되겠지요~ 사진에서 보는 것과 같이 +,- 를 번갈아가면서 연결하면 직렬로 V가 올라가고, +는 +끼리 -는 -끼리 연결하면 병렬연결로 A가 올라가게 됩니다~ 100A 기준 72,000원 정도 하니까 셀값은 약 300,000만 원 정도가 안 되는 가격이네요~ 

허용전류 A와 부스바의 허용전류표를 참고하여 부스바의 두께를 골라 각형셀을 연결해 주면 되는데요. 100A 주행충전기로 충전을 한다고 하면 그만큼 높은 두께를 사용해야 하고, 20A 한전충전으로 한다고 하면 사용하려는 제품의 전류양을 생각해 보고 두께를 결정해야겠죠~

각 셀이 정확히 이어져 있는지 전압테스트를 해봤습니다~ 정상적으로 잘 나오는데 중고 제품이라 약간의 오차는 있네요~ 새 제품은 13.4 볼트가 나오는데 0.5 볼트가 낮게 나오지만 사용하는데 문제는 없어 보입니다~
 
다음으로 필요한 것은 인산철 보호회로인데 이것도 약 7만 원 정도 합니다~ 사진은 보호회로까지 전부 연결한 후 사진 이긴 하지만 연결 자체는 그렇게 어렵지 않아요. 
사진은 보호회로까지 전부 연결한 후 사진 이긴 하지만 연결 자체는 그렇게 어렵지 않아요.

P+ 쪽에 가까운 쪽부터 B3, B2, B1 이 되고 어떤 전선을 얘기하는지는 글씨로 다 나와있어요~
이미 붙여놔서 사진으로는 안 보이는데 선 뒤쪽으로 해서 나와있습니다.~

열심히 연결을 하고 선정리 까지 깔끔하게 해 봤습니다. 각형셀은 틀어지지 않도록 단단히 고정해야 합니다~ 일반 테이프처럼 보이지만 난연 테이프입니다~ 전기를 만질 때는 항상 불조심을 해야지요~

파워뱅크 형식으로 만들어 봤는데요. 그냥 사용하다가 남은 공구상자를 가지고 인산철 파워뱅크를 만들어 봤습니다.

 앞 뒤 사진인데 외부 충전기 단자만 반대편으로 가있고 나머지는 전부 동일한 위치라서 보시면 이해되실 거예요. 외부단자는 한전충전을 위한 단자로 만들어 봤습니다. 차량에 가지고 다니면 시거잭에 주행충전기를 달아서 충전하면서 다니려고요~ 시거잭 주행충전기는 충전 양이 적어서 충전하는 양이 소량이지만 그래도 없는 것보다는 괜찮겠죠? ㅎ

이것저것 부속품까지 따지면 100A 기준 약 400,000만 원 초반대 나오는 것 같네요. 200A면 당연히 두 배보다는 조금 싸겠죠? 가격 소게 하는 글 작성하면서 인산철 파워뱅크 만드는 과정까지 설명하게 되었네요~ 만들다가 궁금한 점 있으면 댓글로 달아주세요~

캠핑카를 자작으로 만들고 마지막 관문이 바로 구조변경인데요. 캠핑카 구조변경 조건과 필요한 서류 그리고 방법에 대하여 자세히 포스팅 해보는 시간을 갖겠습니다. 구조변경 조건에 대해서는 캠핑카를 만들기 전에 정확히 숙지를 하고 캠핑카를 만들어야 합니다. 그렇지 않을 경우 다시 만들어야하는 번거로움이 있을 수 있으니 반드시 숙지를 하고 만드시기를 바랍니다.

결과부터 말씀드리자면 서류를 만들고 준비할 필요가 없습니다. 구조변경 신청 자체를 개인이 할 수 없기 때문에 공업사에 서 대리로 신청을 해줘야 하는 사항이기 때문에 돈을 주고 신청을 해달라고 하면 공업사에서 전부 준비를 해줍니다.

저 같은 경우에 세금 포함하여 비용은 약 80만원 정도가 들어갔습니다.

참고로 저는 자작이라서 제작비용이 거의 0원으로 차값만 신고하여 세금이 적게 들어간 것이고 캠핑카 업체에서 구매를 하면 차값 + 제작비용이 합산되어 세금을 많이 냅니다.

✅ 구조변경 필요 서류 ⬇

구조변경에 필요한 서류를 준비하기 위해서 몇가지 보내줘야 할 사항이 있는데 저 같은 경우에는 이해하기 쉽도록 사진을 찍어서 보내주었습니다.

보내줘야 할 것은 침상, 수전, 냉장고 함 등의 사진과 가로*세로*높이 정보, 배관이 어떻게 지나가는지, 오수&청수통 사이즈 등이 있습니다. 사진을 찍어서 사진에 치수를 표기하여 보내주었습니다. 까치발이 있으면 까치발 사이즈 까지 보내줘야 합니다.

그리고 캠핑카의 전체 무게가 필요한데 근처 철물점에 가서 양해를 구하고 무게를 달아보면 됩니다.

✅ 캠핑카 무게 ⬇

캠핑카 무게를 적을 때 정석은 기름이 없다고 가정하고 기름의 무게를 제외해야하고, 루프탑 텐트와 같이 붙였다 땔 수 있는것을 달았다면 적지 않는것이 정석입니다. 순수한 차량의 무게만을 적는 것이 정석입니다. 너무 많이 차이가 나면 재검사를 받아야 합니다. 이 정도 정보를 공업사에 보내주면 서류는 공업사에서 알아서 준비해 줍니다.

다음은 구조변경 조건에 대하여 하나씩 차근차근 알아보도록 하겠습니다.

• 취침시설+취사시설 or 세면시설 or 개수대 or 탁자 or 화장실 중에 1개를 갖출 것
• 침상은 1인 기준 1,700mm*500mm 입니다. 2인 취침으로 승인을 받으려면 1,700mm*1,000mm 입니다. (스타렉스 승합차의 가로 너비는 약 1,200mm가 조금 안돼게 나옵니다. 3벤이나 5벤인 경우에는 조금더 넓게 나옵니다.)
• 전기시설 안전기준 지키기 : 전기시설은 고정이 기본이고 보이는 배선은 모두 절연물질로 감싸줘야 합니다.
• 일산화탄소 경보기는 2개를 달아야 합니다. 잠을 자는 머리 쪽에 하나 무시동히터 바람이 나오는 곳에 1개 총 2개를 달아주세요.
• 무시동 히터는 별도 보관함에 들어가 있어야 합니다. 스타렉스는 일반적으로 운전선 아래 부분에 무시동히터를 고정시킴니다. 소화기가 들어가 있는 자리입니다.

• 스타렉스 캠핑카는 보통 후방을 막지 않는데 버스캠핑카의 경우에는 후방을 막는 경우가 많이 있습니다 이 경우에는 후방카메라를 반드시 설치해야 합니다. 룸미러 모니터라고 하죠. 후방카메라형 백미러가 있는데 이것을 설치해 놓으면 무난히 통과가 됩니다. 설치 방법에 대해서도 조만간 포스팅 하겠습니다.
• 공업사에 배관이 어떻게 지나가는지 보내달라고 하는데 전기함쪽으로 배관이 지나가면 물이 유입될 가능성이 있기 때문에 승인이 어려울 수도 있습니다.

• 스타렉스는 트렁크가 열리기 때문에 비상탈출구를 별도로 만들지 않아도 됩니다. 버스나 카라반 캠핑카는 캠핑카 창문이 450mm*550mm 이상이 되어야 하는데 찾아보시면 업체에서 알아서 규정에 맞게 판매하고 있습니다. 

• 차량 총중량은 증가되면 안돼는데 의자를 탈거하면 총중량이 증가할 일은 거의 없습니다. 
• 취침인원이 2명이면 승차 정원이 6명을 넘어가면 안됩니다.

• 220V 가 있는 곳에는 주의 스티커를 붙여야 합니다. 220V 콘센트 마다 전부다 붙이라는 곳도 봤고, 배터리 함에만 붙여도 넘어가는 곳도 있었는데 일단 주머니에 스티커 몇장을 가지고 구조변경을 가는 것을 추천드립니다. 스티커가 없어서 머라고 하면 바로 붙일 수 있게요.

✅ 전기경고 스티커 제품정보 클릭⬇

• 가스 설비는 안하는 것을 추천합니다.
• 스타렉스에 기본으로 있는 소화기는 1.5Kg 이기 때문에 1.5kg 2개 또는 3kg 1개가 필요합니다.

구조변경은 자동차검사소에 가서 하면 됩니다. 캠핑카 제작업체에 연락을 하여 구조변경만 하고 싶다고 하면 수수료를 받고 해주는 곳이 있으니 집과 가까운 곳에 전화를 해서 물어보시면 됩니다. 공업사에 일일히 전화를 해서 물어볼 수도 있겠지만 캠핑카 제작 업체에서는 캠핑카 구조변경을 전문적으로 하는 공업사와 연계하여 운영하기 때문에 일일히 공업사에 전화하는 것보다 캠핑카 회사에 문의하는 것이 효과적입니다. (하지만 자작으로 만들면서 물어보면 언짢아 할 수도 있습니다.) 그래서 저 같은 경우에 사이드장 목공만 캠핑카 업체에서 했고 나머지는 전부 자작으로 했는데 목공을 해준 캠핑카 업체에서 구조변경 신청을 해줬습니다.

캠핑카 단열재 고르는 방법과 효과적인 단열을 하기 위해서 어떻게 해야 하는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 캠핑카 단열을 하기 위해서는 철거를 해야 하기 때문에 가격적인 것보다는 대부분이 인건비이고, 인건비를 제외하면 비용이 그렇게 많이 들어가는 것은 아닙니다. 저 역시 단열에 최대한 신경을 썼음에도 역시 차 안은 춥고 더워요;; 사실 자동차에서 잔다는 것이 깡통 안에서 자는 것과 동일하기 때문에 단열은 해도 해도 부족한 것 같습니다.

단열을 꼼꼼히 하려면 철거는 필수로 들어가야 하는데요. 철거를 한다는 것이 보통일이 아니죠;; 

제일 처음에 해야하는 것은 의자 탈거입니다. 의자는 12V 임팩으로는 안 풀린다고 보시는 게 좋고요 최소 18V 임팩으로 탈거를 해야 합니다. 복스알은 14 가 필요합니다.

에어로타운이나 스타렉스 대부분의 의자의 볼트는 14미리 입니다.

녹이 슬거나 너무 단단히 고정되어 못 풀겠으면 WD를 뿌려 놓고 조금 있다가 다시 풀러 주거나 잠갔다 풀러 주면 잘 풀립니다. 다음은 벽면 필러나 손잡이 등을 제거해 주시면 됩니다~ 사실 철거를 하나하나 설명한다고 하면 그 양도 어마어마합니다~ 철거를 하는 순서와 어디에 볼트가 숨어있고 이런 걸 알면 금방 할 수 있지만 모르면 하루 종일해도 못하는 게 철거입니다. 

단열은 보통 은박 단열재를 이용하는데 일반 은박 단열재만을 사용하여 단열을 하면 그 효과가 미미합니다. 은박단열재를 사용하려면 중간에 공기층을 만들어줘야 제대로 된 단열이라고 할 수 있습니다. 

공기층+은박단열이 들어가야 하는데 공기층은 아이소핑크를 많이 이용하고 아이소핑크로 못 메꾸는 틈은 우레탄 폼을 이용하여 꼼꼼히 단열을 해줘야 합니다. 아이소핑크는 딱딱하여 작업에 어려움이 있는데 아래 공기층이 있는 은박단열재 같은 것으로 공기층을 만들어주면 편하게 작업할 수 있습니다. (단점은 비싸다) 

자세한 제품 정보는 사진을 클릭해 주세요.

제가 추천하는 벌집 모양의 공기층이 있는 단열재를 찾다보면 중간에 빈틈이 많아서 복원력이 없고 등등 타사 제품을 권하는 판매자도 있지만 기본적으로 열반사 단열재는 공기층이 있어야 단열 효과가 있습니다. 정말 제대로 하는 업체는 폼이나 아이소핑크 등을 붙이고 그 위에 열단사 단열재를 붙여서 작업을 합니다.

1차 단열로 공기층을 만들어주고 2차 단열로 은박단열을 해주면 됩니다.

단열재를 붙이기 어려운 부분은 우레탄 폼으로 꼼꼼히 마감을 해주면 좋습니다.

아이소핑크로 1차 단열을 한 사진은 없는데 아이소핑크로 해주는 것도 좋습니다. 알아야 할 것은 공기층 없이 은박단열재만을 이용해서 단열을 하면 효과가 미미하다는 것입니다.

천장 부분은 빗소리 등이 시끄러울 수가 있으니 천장과 맞닫는 부분에 방음재를 넣고 그 아래에 은박단열재로 단열을 해봤습니다. 방음재는 선택사항이나 공간이 조금 남길래 넣어봤습니다.

자작으로 캠핑카를 만들었기 때문에 단열에 신경을 많이 썼는데 서두에 말한 것과 같이 단열을 아무리 열심히 해도 깡통은 깡통인 것 같습니다;; 스타렉스는 공간이 워낙에 조금 해서 단열을 두껍게 하기도 힘들고 단열재를 넣기 힘든 부분도 많이 있어서 크게 효과가 있는 것 같지는 않지만 그래도 안 한 것보다는 낫겠지~라는 마음으로 단열을 해봤습니다~

캠핑카 단열재 고르는 방법과 효과적인 단열을 하기위해서 어떻게 하는지에 대하여 알아봤습니다. 버스는 철거가 필수이기도 하고 워낙에 비싼돈을 주고 하는 것이기 때문에 꼼꼼히 단열을 해야겠지만 스타렉스 캠핑카는 승합차의 경우 분해했던 필러들을 다시 조립하는것도 일이고 노력이나 인건비 대비 효과가 그렇게 좋은것 같지는 않습니다. 그래도 단열은 무조건 꼼꼼히 하고 싶은 욕심은 어쩔수 없는것 같습니다. 

나사못은 사용하는 용도에 따라서 여러 가지 종류로 나눕니다. 그 종류도 다양하니 제대로 알고 나사못을 사야겠죠~ 나사못(피스)의 종유와 용도 구입요령까지 알아보겠습니다.

나사못(피스)는 머리, 몸통, 꼬리의 생김새에 따라서 그 용도와 종류가 다르게 나뉩니다.

머리부분의 모양에 따라서 접시머리, 와셔머리로 나뉘는데 접시머리는 접착면이 나선형으로 되어있어서 외부 돌출을 최소화할 수 있도록 만들어진 피스입니다. 머리부분이 겉으로 튀어나오는 면이 없도록 되어 있는 피스입니다. 나무를 밖을 때는 이중기리로 먼저 기리를 하고 밖아야 깔끔하게 들어갑니다. 철제에 박을 경우에는 머리 부분의 크기만큼 기리를 내주고 박아야 머리 부분이 노출 없이 박힙니다. 철제를 접시머리로 그냥 박아버리면 당연히 머리 부분이 철제에 들어가지 않고 튀어나오게 됩니다.

접시머리 ⬇

와셔머리(둥근머리)는 접착면이 판판하게 되어 있어 머리 부분이 노출되는 형태입니다. 플라스틱 같이 무른면에 접시머리 피스로 박아버리면 안으로 파고들어서 깨지게 됩니다. 

와셔머리(둥근 머리) ⬇

몸통부분은 나사선이 얼마나 촘촘하냐에 따라서 그 종류가 달라집니다. 무른 곳에 밖아야 하는 것일수록 나사선의 간격이 넓어지고 단단한 것에 박을 수록 나사선의 간격이 짧아집니다. 예를 들어 나무 두께가 있으면서 무르기 때문에 나사선의 간격이 넓은데 흔히 목제피스라고 합니다. 철판피스는 목제피스에 비하여 나사선의 간격이 좁습니다.

그렇다면 목제피스를 철판에 박으면 어떻게 될까요? 철판은 보통 얇기 때문에 나사선으로 고정되는 면 또한 짧습니다. 나사선 2바퀴로 고정이 되어야 단단한데 1바퀴만 감기면 당연히 단단한 고정이 어렵겠죠.

철판피스를 나무에 밖는다면 그 역시 제대로 고정이 안됩니다. 무른 나무에 나사선이 촘촘히 감기면 나사선에 의하서 헐거워지는 원인이 됩니다.  그렇기 때문에 목공 나사못은 나사선의 간격이 조금 더 넓게 나옵니다. 

목제피스 ⬇

철판피스 ⬇

목제피스가 확실히 나사선의 간격이 넓게 나오고 철판피스는 나사선의 간격이 좁게 나옵니다. 석고보드에 고정하는 앙카 같은 경우에는 확실히 표시가 나죠. 무를수록 나사선의 간격이 넓어집니다.

석고앙카 ⬇

꼬리부분은 일반 뾰족한 나사와 직결나사로 구분이 됩니다. 위에 사진들은 전부 일반 피스이고 직결피스는 기리 없이 사용이 가능하도록 만들어져 있습니다. 

직결피스 ⬇

단순히 쬬족한게 아니고 이런 식으로 +모양으로 되어 있는데 보통 철판에 기리 없이 그대로 밖을 수 있다고 하여 직결피스라고 합니다.  일반적으로 직결피스는 철판피스가 대부분이고 목공직결은 외날이라고 표시가 되어있습니다.

구입하고 싶은 피스를 검색할 때는

와셔머리 목제피스, 접시머리 목제피스, 와셔머리 직결피스, 접시머리 철판피스 등 으로 그 용에 맞게 검색을 하면 쉽게 원하는 피스를 찾을 수 있습니다.

캠핑카에서 220v를 사용하기 위하여 인버터는 필수로 필요한데요. 순수정현파와 유사계단파 중에서 어느 인버터를 사용해야 할지 고민이 많으실 거예요. 순수정현파와 유사계단파에 대해서 비교해 보고 실제 사용 후기까지 포스팅해 보겠습니다. 일단 제 캠핑카에는 다르다 유사계단파 3Kw를 사용했었고 지금은 순수정현파 4Kw짜리를 사용하고 있습니다.

인버터를 고를때 고려해야 할 사항은 크게 볼트, 와트 그리고 이번에 설명할 파장입니다.

일단 캠핑카는 대부분 12v 인철배터리를 1개 사용하기 때문에 12v 일 것입니다. 배터리는 기본적으로 12v인데 대형트럭 종류는 배터리 2개를 연결하여 24 볼트(차량배터리)가 기본으로 들어갑니다.  에어로타운 등 대형 버스를 캠핑카로 개조할 경우에도 배터리를 2개 장착하는 경우가 있는데 배터리가 2개라고 해서 무조건 24 볼트가 아닙니다. 직류로 연결했느냐 교류로 연결했느냐에 따라 달라집니다. 그 외 일반적으로 1톤 트럭이나 스타렉스는 배터리 1개가 들어가기 때문에 12v로 보시면 됩니다.

다음으로 고려해야 할 사항은 w입니다. w는 기본적으로 전자제품에는 모두 나와있습니다. 본인이 사용할 전자기기의 w를 계산하여 적당한 w를 사면 됩니다. 일반적으로 에어컨을 사용할 계획이라면 3kw를 에어컨을 사용하지 않을 계획이라면 2kw면 거의 대부분의 가전제품은 사용할 수 있습니다. 한 가지 주의해야 할 사항은 모터종류의 전기제품을 사용할 경우에는 정격용량의 2배 이상이어야 합니다.

캠핑카에서 모터를 사용하는 대표적인 기기는 무시동 히터와 선풍기 2개 일 것입니다. 무시동 히터는 12v로 작동을 하니 해당사항이 없고 선풍기만 해당이 있는데 w가 낮아서 크게 문제 되지는 않습니다. 그리고 여성의 경우 모터를 사용하는 제품이 하나 더 있는데 바로 드라이기입니다. 드라이기가 보통 1.5kw가 넘기 때문에 3kw짜리 인버터를 사용해야 합니다.

구동전류라고 하면 일단 사용이 시작되면 1.5kw가 필요하지만 처음 구동을 할 때 몇 초 반짝 3kw가 필요합니다.

유사계단파는 전자파형이 부드러운 곡선을 그리지 않고 계단식으로 파형을 형성한다고 하여 유사계단파라고 부릅니다. 한전전기는 순수정현파라고 하여 부드러운 곡선의 파형을 그리고 가정에 들어오는 한전은 순수정현파 입니다. 하지만 순수정현파의 파형을 만들려면 가격적인 부분에서 비싸지게 되고 이와 유사한 계단식의 파형을 만들어내는 순수정현파 보다는 저렴한 유사계단파로 만들어 공급하고 있습니다. 단연히 추천을 한다면 순수정현파를 추천합니다. 하지만 제가 항상 강조하는 것은 사용을 하더라고 제대로 알고 사용하자는 것입니다.

유사계단파의 설명을 보면 일반전기 제품은 사용이 가능하나 한전기기와 같은 정현파만 인식하는 제품에는 사용이 제한됩니다.라고 설명이 나와있는데 저는 이런 문구를 보면 책임회피성 글이라고 밖에 생각이 들지 않습니다.

사용하다가 고장이 나면 시시비비가 붙을 수 있기 때문이죠.

이 제품이 정현파만 인식하는 제품인지 아닌지 누가 알까요?? "이 제품은 정현파만 인식하는 제품으로 유사계단파 인버터 사용 시 고장의 원인이 될 수 있습니다"라고 나와 있는 가전기기가 어디 있습니까? 그리고 가정에 들어오는 전기는 100% 한전전기인데? 이 말은 유사계단파 말고 순수정현파를 사라는 말 밖에 되지 않습니다.

다르다 홈페이지를 보면 건설현장전원, 발전기대체, 전동공구, 태양광에너지, 냉장고, 함머드릴, 모터펌프, 컴프레서, 절단기, 용접기, 기타 전기제품은 유사계단판을 사용할 수 있다고 나오는데 기타 전기제품이라는 게 무엇일까요?

사실 저도 정확히는 모릅니다. 하지만 경험은 해봤습니다. 

캠핑카에서 사용하는 전자제품 무엇이 있을까요? TV, 냉장고, 커피포트, 전자레인지, 선풍기, 에어컨, 핸드폰 충전기, 스피커, 전기장판 등으로 한정적 입니다. 이 중에서 냉장고, 핸드폰 충전기, 스피커, 전기장판은 12V로 구동이 가능합니다.

220V가 필요한 전자기기는 TV, 커피포트, 선풍기, (이동식)에어컨인데 전부 유사계단파로 잘 사용했습니다. 전자레인지는 제가 사용을 안해 봤습니다.

제 캠핑카에 설치했던 다르다 유사계단판 3Kw 인버터 입니다. DP-3000AQ 제품입니다. ⬇

다른 제품은 사용을 하면서 크게 신경이 쓰이지 않았습니다. 에어컨을 사용할 때는 솔직히 고장날까봐 조마조마 했지만 지난 여름 아주 잘 사용했습니다. 하지만 바로 이 "조마조마한" 그 기분이 싫은 겁니다. 실제로 고장난 적은 없지만 유사계단파는 가전제품에 무리를 줘서 수명이 단축된다는 등 그런 글이 많이 있으니 불안해하며 사용하기가 싫은 겁니다.

TV, 노트북, 이동식에어컨은 유사계단파로 가능하고 커피포트, 전자레인지는 순수정현파로 사용해야하는 것으로 알고 있는데 커피포트는 잘되더라고요. 제가 가지고 다니는 커피포트는 버튼하나 있는 간단한 형식의 커피포트 입니다. 선풍기나 커피포트 같은 제품은 최근에 나온 복잡한 디지털 기기를 사용하면 무리가 갈 수 있지만 1차원적인 제품은 크게 상관없는 것으로 알고 있고, 저도 잘 사용했습니다. 결론은 캠핑장에 가서 사용하는 전자기기 대부분은 다 가능합니다. 하지만 고장 날까 봐 불안해하며 사용하기 싫으면 순수정현파를 사는 게 답입니다. 저도 그래서 교체를 한 것입니다. 아마 저는 에어컨만 아니었으면 유사계단파 인버터를 계속 사용했을 것 같습니다.

순수정현파는 위에서 설명했듯이 가정으로 들어오는 한전전기가 순수정현파의 파장으로 들어오는 전기입니다. 항상 사용하는 전기이니 굳이 설명할 필요는 없습니다. 캠핑카 업체에서 사용하는 인버터도 99%는 순수정현파 인버터를 달아 줄 것입니다. 괜히 고장나서 AS 오면 골치 아프니까요.

제가 유사계단파는 3Kw를 사용하다가 순수정현파로 교체하면서 4kw로 변경을 했는데 그 이유는 인버터는 3kw라고 해서 3kw까지 사용가능한게 아니고 4kw라고 해서 4kw까지 사용가능한 것이 아닙니다. 하지만 4Kw까지 사용할 일은 거의 없다고 봅니다;; 맥스 3kw면 충분합니다.

이번에 구입한 순수정현파 4Kw 순수정현파 인버터 ⬇

사용할 거면 당연히 순수정현파가 안정적이지만 인버터 가격이 만만치 않습니다. 

유사계단파 3Kw 인버터 가격은 400,000만 원대이고 순수정현파 3kw 인버터 가격은 700,000만 원대입니다.

저도 다르다 제품을 계속 사용해 왔고, 이 글에도 다르다를 추천하는 이유는 솔직히 제가 다르다 제품만 사용해 봤기 때문에 추천하는 것입니다. 사용도 안 해보고 추천할 수는 없는 것이죠.

물론 다른 제품을 구입해도 되는데 중국산 인버터를 사고 제대로 모르고 사용해서 고장 나는 경우를 많이 봤습니다.

중국산 인버터는 표기용량의 50%가 정격용량이라고 보시면 됩니다. 그리고 효율은 70%입니다.

5Kw라고 해봐야 계산해 보면 2kw가 안됩니다. 내 인버터는 5kw니까 에어컨은 쉽게 돌릴 수 있겠지라고 생각하면 오산입니다. 

다르다 인버터는 표시용량 = 정격용량이고, 효율은 90%로 보고 있습니다. 표시용량과 실제 사용가능한 용량이 거의 일치한다고 보시면 됩니다.  

중국산 인버터 상세설명을 보면 이렇게 나와있습니다. ⬇

MD홍 무시동시터 설치는 200대 이상 달아봤고 AS도 수십 번 받아서 수리하면서 얻은 노하우입니다. MD홍 무시동히터 에러코드 및 해결방법에 대해서는 무시동 히터를 구입했을 때 설명서에도 나와 있지만 현장에서 보는 것과는 다소 차이가 있습니다.

E1: 점화실패, E2: 히터작동 중 불 꺼짐

E1, E2는 설치 시 가장 많이 나오는 에러코드입니다. 오일부족이지만 오일부족보다는 처음에 호스에 에어가 차 있어서 나오는 에러코드이기 때문에 오일부족이나 에어가 차있어서 나오는 E1, E2 코드는 설치할 때에 해당되는 에러코드입니다.
설치할때 1,2번 코드가 나오면 연료가 잘 들어가는지 확인을 하고 조치하면 됩니다.
하지만 설치가 끝나고 정상적으로 출고가 됬는데 1번이나 2번 에러코드가 나와서 히터가 안 켜지는 분이 많이 있습니다.
사용 중에 1번이나 2번 에러코드가 나는 것은 오일부족이나 에어가 차있어서 에러가 나는 게 아닙니다. 대부분은 공기 부족으로 인한 점화 실패입니다. 공기가 왜 부족할까요? 제가 무시동 히터의 작동원리에 대해서도 포스팅한 게 있는데 불이 붙으려면 반드시 필요한 것은 오일과 공기입니다. 공기가 없으면 당연히 불이 붙지 않습니다.

운행을 하다가 높은 턱을 넘을 때 연료흡입구의 흡기관이 눌리면 연소흡입구로 들어가는 공기가 부족해서 점화가 안 됩니다. 연소 흡입구는 무엇인가에 찍혀서 들어가는 공기를 막는 경우이고 두 번째는 배기구가 막히는 경우인데 배기구가 막히는 경우는 어딘가에 찍혔을 경우도 있지만 안 좋은 기름을 쓰면 슬러지가 껴서 배기구를 막아버리는 경우가 있습니다. 연소 흡입구나 배기구 둘 중에 하나가 막혔을 가능성이 매우 높습니다.

E3: 배터리 전압문제

E3은 인산철 배터리를 사용하면 거의 안 나오는 에러코드입니다. 과거에는 무식하게 큰 산업용 배터리를 캠핑카에 달아서 파는 경우도 있었는데 지금은 가격이 비싸더라도 대부분 아니 거의 100% 인산철 배터리를 사용하기 때문에 E3이 나올 가능성은 매우 적습니다. 무시동히터 작동이 잘 되는지 테스트하는 배터리로 비싼 인산철 배터리를 사용하지 않기 때문에 테스트하면서 E3이 가끔씩 나오는 경우가 있는데 캠핑카에 장착을 하고 E3이 나오는 경우는 거의 못 봤습니다.

E7: 팬 불량

팬이 불량이라기보다는 팬이 돌아가지 않는 경우입니다. 팬이 안 돌아가는 이유는 무시동히터가 뒤틀렸기 때문인데 높은 방지턱을 빠르게 넘는 다든지 등의 이유로 차체에 충격이 가면 무시동히터가 약간 뒤틀려서 팬이 회전을 안 하게 되는 경우가 있습니다. 이 경우에는 무시동히터를 다시 고정해야 합니다. 심하게 뒤틀렸으면 본체를 바꾸는 방법밖에 없습니다. 또는 처음 시공할 때부터 평탄화가 제대로 안된 상태에서 히터를 달았을 경우 작은 흔들림에도 뒤틀리는 경우도 있습니다. 
 

4,5,6,8번 코드

4번 온도센서 5번 흡기센서 6번 오일펌프 8번 점화플러그 이상
200대 넘게 달면서 한 번도 못 봤습니다. 센서 이상은 왠만해서는 안나오는것 같습니다. AS 온 경우도 없었습니다. 그냥 이런 코드가 있다고 알고만 있어도 됩니다.
 

여러 가지 경우가 있었는데 거의 대부분은 1,2,7번 3개 중에 한 개가 에러코드로 나옵니다. 이외에 에러가 나는 원인은 다양한데 무시동 히터를 너무 오랬동안 안틀었을 경우에도 에러가 날 수 있습니다. 기름을 너무 오랬동안 사용하지 않는 경우에 안이 차있던 기름 때문에 에러가 날 수 있으니 여름에도 최소한 2~3개월에 한번쯤은 무시동 히터를 가동해 주는것이 좋습니다. 배기가스가 나가는 소음기 아래에 구멍이 있는데 구멍의 용도는 물이 빠지는 용도입니다. 슬러지가 구멍을 막거나 흙 등으로 작은 구멍이 막히면 물이 못 빠져 나가고 고여서 배기가 안돼면 에러가 날 수도 있습니다. 무시동 히터를 오랜만에 틀면 흰연기가 많이 나는데 고여있던 수분이 증발되면서 나는 연기 입니다. (당연히 일산화탄소도 같이 나오니 단순히 수증기라고 생각하시면 안됩니다.)

캠핑카를 만들 때 무시동 히터는 겨울철 필수로 설치를 해야 하는 제품 중 하나인데요. 무시동 히터가 어떻게 작동하는지 원리와 설치 시 주의사항에 대하여 설명해 드리겠습니다.

겨울철 캠핑카의 난방으로 무시동 히터의 설치는 매우 중요합니다. 12v로 작동이 된다는 점과 연비가 매우 좋다는 점 그리고 경유 차량에 매립했을 때 별도의 기름통이 필요 없다는 점이 매우 좋습니다. 생수병 하나정도의 경유로 밤새도록 무시동 히터를 켜놓아도 연료의 소비가 거의 없습니다. 캠핑난로로 많이 사용하는 등유 난로와 비교하면 엄청난 가성비 제품입니다.

공기의 흐름을 보면 인풋은 파란색 화살표로 표기되어 있습니다. 따뜻한 바람은 본체의 앞부분에 있는 팬을 통하여 들어온 공기가 연교환기를 지나 따뜻하게 데워지고 연소흡입구로 들어오는 공기는 점화를 위한(산화되는) 공기입니다.

연소흡입구로 들어가서 산화된 공기는 배기구를 통하여 밖으로 나가게 되며 팬을 통하여 들어온 공기는 실내로 들어오는 방식입니다.

air inlet로 들어온 공기는 ➡ hot air outlet을 통하여 실내로 들어옵니다.

연소흡입구로 들어오는 공기는 ➡ 연소가 돼서 일산화탄소 등으로 바뀌면서 배기구로 나가게 됩니다.

연로는 기름통에서 연료펌프를 통해 무시동 히터로 들어가는데  한번 점화가 되면 조금씩 분사를 해줍니다. 불은 처음에 한번 붙으면 꺼지지 않도록 연료를 분사하여 조금씩 태우고 공기가 열교환기를 지나가면서 공기가 따뜻해지는 것입니다.

• 평탄화: 무시동 히터가 설치되는 면은 평단화가 되어야 합니다. 평탄화가 제대로 안 되어 있으면 무시동 히터를 고정하면서 팬이 뒤틀려 에러가 나옵니다. 에러 07번이 나오는데 팬을 손으로 돌려보면 팬이 잘 안 돌아갈 것입니다.
• 실리콘을 사용하게 되면 반드시 내열실리콘을 사용해야 합니다. 내열실리콘이 아니면 녹습니다.
• 연료펌프는 연로가 들어가는 인풋 쪽 호스를 조금 더 기울기가 높게 달아주어야 소음이 적게 납니다.
• 연소흡입구와 배기구는 전부 뒤를 보게 달아야 합니다. 혹시라고 주행 중 무시동히터를 틀게 되면 고장이 날 수 있습니다.
• 높은 턱을 지나다가 주름관이 찍힐 경우에도 공기의 순환이 제대로 되지 않아 에러가 날 수 있습니다.
• 연료선과 배기구 주름관은 절대로 붙으면 안 됩니다. 연료선은 움직임이 없도록 케이블 타이로 단단히 고정해야 합니다. 
• 소음기는 옆에 구멍이 뚫려있는 부분이 아래로 향하게 달아야 합니다. 배기관을 통하여 일산화탄소뿐 아니라 물도 나오게 됩니다. 소음기에 구멍은 물이 빠지는 구멍입니다. 아래로 향하게 달지 않으면 물이 차서 에러가 납니다.

스타렉스 캠핑카로 차박을 하려면 무시동히터는 반드시 있어야 하는 필수품중에 하나입니다.

하지만 일산화탄소 중독 등 초보자가 설치를 하면 위험요소도 분명히 있기 때문에 잘 설치하는 것이 중요하겠죠.^^

최대 한 자세히 설명해 드릴테니 셀프 스타렉스캠핑카를 만드시는 분은 참고하세요~

✅ 무시동히터의 구성품은 아래 링크를 참고해 주세요.

 

캠핑카 무시동 히터 부속품

무시동 히터는 캠핑카를 만들 때 반드시 시공해야 하는 것 중에 하나인데요. 오늘은 캠핑카 무시동 히터 부속품에 대하여 설명해 드리겠습니다. 무시동히터 고르기독일산 베바스토가 여러 가

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✅ 무시동히터는 md홍 입니다.(제품링크⬇) 

 

연료탱크의 위치는 의자를 다 들어내면 나오는데 바닥판에 찍찍이로 붙어있습니다.

찍찍이로 되어 있어서 그냥 손으로 올리면 되고 4개의 + 나사가 보이는데 전부 풀어서 열면 기름통이 나옵니다.

다음은 기름통에 구멍을 뚫어서 부속품으로 들어있는 기름관을 연결해 주면 됩니다.

기름관 호스도 단단히 고정하고 선은 무시동히터의 연료펌프로 연결될 수 있도록 아래로 빼줍니다.

아래 사진은 무시동히터가 들어가는 위치입니다. 무시동히터는 운전선 앞쪽에 소화기를 걷어내고 달아줍니다. 그래서 앞,뒤 커버를 분리해 줘야하는데요. 

발판을 뜯기전에 먼저 옆에 붙어 있는 필러를 때주어야 합니다. 무리하게 힘으로 하면 커버가 깨질 수 있으니 고정핀이 어디 있는지 보시고 고정핀이 있는 위치를 잘 들어내야 합니다.

뒤쪽 발판커버를 땐 자리에 따뜻한 바람이 들어올 수 있는 타공을 해줍니다.

타공을 할 때는 반듯하게 뚫어줘야 주름관을 넣기 쉽겠죠.^^

무시동 히터 부속품에 있는 본체와 딱 맞는 판이 들어있습니다. 그것을 대고 소화기를 들어낸 곳에 무시동히터 본체가 들어갈 수 있도록 타공을 해줍니다.

이제 모든 부속품을 연결해주면 무시동히터 설치가 끝납니다. 부속품 연결 방법에 대하서는 아래 사진을 참고하셔도 되고,

무시동 히터를 구입하면 설명서에 자세히 그림으로 나와 있습니다. 

무시동히터를 설치하시기 전에 주의사항에 대하여 한번 숙지를 하시고 설치하시기를 권해 드립니다.

주의사항은 아래 링크에 남겨 놓도록 하겠습니다.

이번에 24년식 MD홍 무시동히터가 나왔는데요. 대륙산 무시동 히터와 비교하면서 어떤점이 달라졌고 왜 MD홍 무시동히터를 추천하는지에 대하여 알아보려고 합니다. 무시동 히터를 고민중이라면 저는 MD홍 무시동 히터를 사는 것을 권해드리고 저 역시 MD홍 무시동 히터를 구입해서 사용하고 있습니다.

이번에 24년식 신모델이 나와서 바로 구입을 해봤는데요. 대륙산 저렴한 무시동 히터와 비교하면서 알아보겠습니다.

일단 제 캠핑카에 장착한 무시동 히터는 5월에 구입을 했는데요. 당시에 280,000원을 주고 구입을 했습니다. 물론 지금도 잘 사용하고 있고요~ 저렴한 무시동 히터는 200,000원 안쪽으로도 구입을 할 수 있는데 확실히 소리부터가 다릅니다~

구입인증 사진⬇

지금은 24년식 모델이 나왔는데 가격이 320,000원으로 상승을 했죠.. +40,000원 인데 신모델을 소개하는 영상에서 사장님이 설명한 바에 따르면 원자재 가격이 많이 상승한것이 사실이고, 소비자가를 유지하기 위해 저렴한 부자제를 사용할 수 있었지만 소비자가를 유지하면서 저렴한 부자제를 사용하는 결정을 하지 않고, 지금까지 사용하던 것과 변경없이 모두 동일한 부자제를 사용하기로 결정했고 그로인해 어쩔 수 없이 가격상승이 있었다. 하지만 DC모터를 BLDC 모터로 변경하고 (가장 큰 변화) 방수커넥터와 게기판 등 소비자가 납득 할 수 있을 정도의 업그레이드가 있었다고 밝혔습니다.

MD홍 무시동히터 24년형 가격 + 구매정보 ⬇

이번에 24년형에 바뀐 게기판 입니다. 제가 MD홍 무시동 히터를 사용하면서 가장 불편했던 점이 게기판에 전원버튼 이였는데요. 한번만 누르면 바로 켜지니까 자다가 실수로 살짝 눌렀는데 꺼지는 일이 있어서 갑자기 추워지고..;; 하는 일이 있었거든요. 이제는 3초정도 누르고 있어야 전원이 켜지고 꺼지게 바꼈네요~ 

왼쪽이 MD홍 무시동 히터 오른쪽이 대륙산 무시동 히터입니다. 본체 겉면과 안에 연소실을 이격차이가 확실히 MD홍 무시동 히터가 적은것을 볼 수 있습니다. 대륙산 무시동 히터는 이격이 심하니까 볼트를 조일 때 조금만 틀어져도 팬에서 소리가 심하게 날 수 밖에 없죠. 모터 소리도 훨신 시끄러운데 이격까지 있으니 제대로 맞추기도 힘이 듭니다. 내부 구조는 모르겠지만 아래 사진들을 보면 안봐도 저렴한 이유를 알 수 있을 것입니다.

흡기관, 배기관, 소음기를 이어주는 밴드 ⬇

봤을때도 확실히 차이가 나죠 왼쪽이 MD홍 부품입니다. 대륙산은 조여보면 알겠지만 헛도는 밴드가 엄청 많습니다. 반면 MD홍 부품은 확실히 조여줍니다. 배기관은 일산화탄소가 나오는 곳이기 때문에 중요성은 말 안해도 알겠죠?

온풍관 밴드⬇

온풍관 밴드입니다. 확실히 차이가 나죠

연료관⬇

연료관은 눈으로 보면 잘 모르겠지만 왼쪽에 있는 MD홍 연료관은 관이 꺽여서 기름이 막힐 일이 없습니다. 반면 대륙산은 연료관이 잘 꺽여서 연료호스가 막힐 가능성이 있습니다.

이 외에도 부속품이 많이 있는데 이런 사소한 정말 가격차이가 별로 나지 않을 것 같은 부품조차도 가격을 낮추기 위해 애쓰는게 보이지 않나요?? 제가 나사 볼트 이런건 사진을 안찍었는데 이렇것 조차도 차이가 심하게 납니다.

MD홍 무시동 히터가 가격이 비싸긴 하지만 그만큼 양심적으로 만들었다는 생각이 들고 저는 지금도 아주 잘 사용하고 있습니다. 잘 사용하다가 07번 에러 팬이상이 나와서 AS문의를 한 적이 있었는데 답변도 정말 빠르게 옵니다.

제품을 보내주면 팬교체를 해서 주겠다고 합니다. ^^ 보내지 않고 제가 직접 고치긴 했어요~ 응답시간을 보시면 응답도 빠르게 잘 해주시고 6개월 까지는 무상AS를 해주고 있습니다.

제품정보 링크⬇